В пляжной Турции был, наверное, каждый, кто хоть иногда отдыхает за границей. В Стамбуле — многие. Некоторые добрались до Каппадокии. А вот о Северной Месопотамии в России практически ничего не известно. И это уже повод, чтобы отправиться туда за новыми впечатлениями, эмоциями и опытом.

Где находится Северная Месопотамия и кому стоит туда поехать

В 2020 вообще все не так, как мы привыкли. Из-за пандемии коронавируса большинство туристических направлений оставались недоступными несколько месяцев, да и сейчас выбор, откровенно говоря, довольно скудный. Когда открылась Турция, и схлынул поток тех, кто мечтал о морском побережье (любом, кроме нашего), нарисовалась довольно любопытная картинка. К профессионалам туротрасли потянулись за советом: куда сейчас можно поехать, чтобы обойтись без двух недель карантина, слишком утомительных перелетов и при этом увидеть что-то новое. Интересно, что последнее стало важным фактором при выборе туров: согласно последним исследованиям, среди туристов стало заметно больше тех, кто хочет отправиться в туда, где прежде не был. Хотя, наверное, в этом нет ничего удивительного: пандемия продемонстрировала всем нам, как легко твою мечту о поездке могут перечеркнуть запретами и ограничениями, принятыми в один день. К чему я обо всем этом? К тому, что Северная Месопотамия — это как раз то место, куда не утомительно лететь (хотя и с пересадкой), ни карантина, ни даже визы не требуется, а главное — такую Турцию вы еще точно не видели!

Северная Месопотамия находится на юго-востоке Турции, в долинах рек Тигр и Евфрат — то самое знаменитое Междуречье, колыбель цивилизации. Добраться до нее проще всего через Стамбул: до Газиантепа, первой точки на маршруте, оттуда меньше двух часов на самолете. А чтобы точно не устать в первый же день поездки, можно посвятить его прогулкам по крупнейшему городу Турции, а внутренний перелет оставить уже на следующее утро. Еще один вариант — лететь через Анталью. Если поездка придется на октябрь, теоретически можно даже успеть искупаться.

Съездить в Северную Месопотамию хотя бы раз стоит всем, кто из разных видов отдыха чаще всего выбирает культурно-познавательный туризм, увлекается историей, ищет новых впечатлений и любит загадки и тайны древних цивилизаций. Интересно здесь будет и ценителям главного развлечения Каппадокии — в этом году неподалеку от города Шанлыурфа туристам впервые стал доступен полет на воздушном шаре. Что еще стоит посмотреть в этом регионе Турции, в нашем фоторепортаже.

Музей мозаики в Газиантепе: взгляд из глубины веков

Не успев выйти из аэропорта Газиантепа, понимаешь: перед тобой уже совсем другая Турция. Тут нет надписей на русском, зазывалы в ресторанах не окликают «Наташ», а продавцы сладостей и кофе не потянут вас за рукав, перечисляя для убедительности все известные им русские слова. Кстати, на местный рынок обязательно стоит заглянуть: здесь очень атмосферно, прохладно после палящего солнца улиц, можно купить в подарок аутентичную медную турку для кофе или набрать разноцветных кулечков со специями.

Но, пожалуй, главная достопримечательность Газиантепа — один из крупнейших в мире музеев античной мозаики, коллекцию которой собрали в древнем городе Зевгма, затопленном при строительстве ГЭС на Евфрате. Самая знаменитая из них — портрет цыганки, которую сравнивают с Джокондой Да Винчи: кажется, будто она, как и Мона Лиза, следит за вами взглядом. Только загадок тут гораздо больше: ни имя мастера, ни той, чей магический взгляд поражает и много веков спустя, не сохранилось.

Если вы из тех, чья душа, помимо зрелищ, требует еще и «хлеба», а в Турции — конечно, пахлавы — то не сможете уехать из Газиантепа, не побывав на фабрике «Кочак», где производят эти традиционные сладости. Казалось бы, ну чего мы еще не знаем о пахлаве? Однако попробовав здешнюю, я сразу понял, что раньше, вероятно, принимал за нее что-то совсем другое. Гид объяснил мне разницу: во-первых для ее приготовления используют фисташку, растущую только в этих местах — по мнению местных кондитеров, именно из нее получается идеальная начинка. Во-вторых, вот уже много лет здесь действует строгое правило: масло для пахлавы готовят только из козьего молока, надоенного весной. Существует даже история, согласно которой мастер, чьи сладости ценились не только по всей Турции, но и за ее пределами, как-то отказал президенту в изготовлении крупной партии пахлавы: запасы «правильного» молока у него закончились, а пойти против традиций сам он считал преступлением.

Затонувший город: исчезающая красота

По дороге к следующей точке на маршруте, городу Шанлыурфа, обязательно стоит заехать в Халфети, сесть на небольшую яхту и отправиться на прогулку по Евфрату. Здесь он течет между удивительно красивых скал, на одной из которых можно разглядеть остатки римской крепости Румкале. Но конечная точка путешествия — затопленный городок Савашан — не зря считается одним из самых фотографируемых мест в регионе. В закатных лучах минарет, возвышающийся прямо над волнами Ефрата, особенно прекрасен. А если подождать, пока река, встревоженная вашим катером, успокоится, и водная гладь снова станет прозрачной, можно увидеть на дне целые улицы, здания школы и больницы. Интересно, что ушедший под воду город до сих пор жив: его хранителем стал владелец небольшого кафе, терраса которого теперь нависает прямо над рекой.

Священные карпы и глиняные улочки Харрана

В городе Шанлыурфа (прежде — просто Урфа, приставка «шанлы», которая переводится как «славный», появилась в начале XX века за заслуги горожан в борьбе за независимость Турции) не покидает ощущение сказки. Согласно исламской легенде, именно здесь, в небольшой пещерке, появился на свет Авраам.

Совсем рядом — Балыклы-Гёль, или Рыбное озеро, которое тоже связано с именем пророка. По преданию, когда царь велел сжечь Авраама, огонь превратился в воду, а дрова — в карпов, которых с тех пор тут считают священными. Вылавливать их строго запрещено, зато можно кинуть в воду угощение, которое обойдется вам всего в пару лир, и наблюдать, как рыбы устраивают мини-бои за горошинки корма.

Древний город Харран выглядит так, будто технической революции не было. Домики из глины и соломы напоминают башенки, которые дети лепят из морского песка. Даже в самый жаркий день в них прохладно — можно неспешно переходить из одного в другой и изучать загадочные предметы быта. Совсем рядом — улочки с точно такими же жилыми домами, прилепившимися один к другому — по традиции здесь возводят много таких «комнаток», чтобы хватило место большой семье. Здесь удивляешься тому, как совсем рядом с современным городом, улицы которого заполнены автомобилями, существует такая вот параллельная Вселенная, где время замерло, а его хранители берегут свой чудом уцелевший мирок и не хотят для себя другой судьбы.

Человек из Урфы

Прежде чем увидеть самый древний храм в мире, обязательно стоит зайти в исторический музей Шанлыурфы. А прежде чем начать осмотр, задержаться на несколько минут в кинозале, чтобы посмотреть 4D-фильм, настраивающий на встречу с древними загадками. Кстати, сам музей, пожалуй, один из лучших в мире образцов того, как должно быть организовано пространство комплекса, чтобы экспонаты были видны всем, а посетителям было настолько комфортно и интересно, что не хотелось уходить.

Неизменно приковывает к себе внимание «Человек из Урфы» с глазами из черного вулканического стекла — древнейшее в мире полноразмерное скульптурное изображение человека. Предположительно, он появился на свет в X тысячелетии до н. э.

Рядом — каменные стелы, точные копии тех, что найдены здесь же, на холме Гёбекли-Тепе. И если бы не предвкушение возможности увидеть своими глазами оригиналы, бродить по просторным залам музея можно было часами.

Гёбекли-Тепе: древнейший храмовый комплекс в мире

На холме Гёбекли-Тепе, где 25 лет назад начались раскопки, перевернувшие наши представления о том, какой была жизнь в IX тысячелетии до н. э., замираешь в восторге и недоумении. Этим мегалитам внизу — около 12 тысячелетий, они древнее Стоунхенджа! Расставленные по кругу громадные каменные стелы, покрытые барельефами птиц и животных, дают повод предположить, что это не жилые дома, а именно храмы. Кто именно и с какой целью вытесал эти огромные глыбы, многие из которых весят более 10 тонн, и доставил их сюда в те времена, когда еще даже земледелия не существовало, не говоря уже об искусстве обработки металла? Почему эти храмы — а археологи обнаружили как минимум три — аккуратно «консервировались» их хранителями (т. е. засыпались землей и камнями) только для того, чтобы рядом возвести точно такой же? Гёбекли-Тепе хранит еще много загадок и тайн, и чем дальше, тем больше их станет: сейчас неподалеку ведутся новые раскопки. Пока археологи не могут обнародовать информацию о том, что конкретно нашли, но уже ясно, что ценные находки есть — сейчас от дождей и любопытных глаз их скрывает огромный тент, примерно такой же, как натянут и над уже открытым древним храмовым комплексом.

Древняя Дара и ее сказочное подземелье

По дороге к Мардину стоит заехать в древний город Дара: здесь сохранился некрополь, но место совсем не производит гнетущего впечатления — наоборот, там хочется задержаться и пофотографировать.

Подземелье византийской крепости Дара очень кинематографично. Вероятно, причина — в удачной подсветке, поскольку реальное назначение этой «Мории» — цистерна для воды, которую использовали в случае осады.

Шафрановый монастырь, дворцы и крепость

Монастырь, названный Шафрановым из-за цвета камня, построен в V веке. Считается, что прежде здесь был храм Солнца — собственно, на его фундаменте и построено здание монастыря.

Побродить по улицам Мидьята — как побывать в какой-то восточной сказке: здесь сохранилось довольно много старинных дворцов. Некоторые из них постоянно сдают под съемки кино и сериалов. А еще здесь есть мастерские, где до сих пор производят изящные серебряные украшения вручную — в стиле филигрань. Цены, кстати, не кусаются, вполне можно привезти в подарок серьги или браслет.

Раскопки византийской крепости Зерзеван V века н. э. — еще одно место, куда стоит заехать. Хотя археологические работы продолжаются, туристам здесь рады: сейчас информационные стенды помогут сориентироваться на местности, а вскоре тут обещают построить всю необходимую инфраструктуру.

Мардин — яркий финал путешествия

Мардин — идеальный город для того, чтобы закончить свое путешествие по Месопотамии. Он все еще восточно-экзотический, но при этом и по-европейски свободный: здесь почти не встретишь женщин, строго придерживающихся канонов мусульманских традиций в одежде, в ресторане не растеряются, если вы попросите бокал вина, а ночная жизнь здесь кипит, прямо как в какой-нибудь европейской столице. Еще одна особенность этого городка в том, что он построен на горе так, чтобы ни один дом не перекрывал вид из окон тому, что стоит выше. Поэтому в каком бы отеле вы не остановились, полюбоваться из окна обязательно будет на что.

А еще в Мардине потрясающе красивые закаты.

Кухня Северной Месопотамии

Кухня в этой части Турции тоже совершенно особенная: здесь переплелись традиции ассирийские, и турецкие, и арабские… Причем даже в каждом городе вкусы и подача блюд может отличаться. Во всех неизменной будет традиция пить много чая — здесь даже устраивают соревнования, кто больше выпьет и, говорят, умельцы запросто вливают в себя по 40–50 стаканов. Правда, стаканчики у них поменьше наших, а чай не слишком крепкий. А вот с мыррой нужно быть осторожными — это максимально крепкий, можно сказать, концентрированный кофе, который ценители даже не пьют, а аккуратно пробуют кончиком языка. Зато дибек (местный вид кофе, где кофейных зерен — меньше половины, а основная часть — травы и специи) можно пробовать без опаски: это очень мягкий напиток.

Оригинальные йогуртовые супы с кислинкой хороши для обеда в жаркую погоду. Мясо здесь готовят потрясающе (кстати, в Шанлыурфе стоит ради интереса попробовать чи кёфте — блюдо из сырого мяса, измельченного нута, большого количества местного перца исот и различных специй), а плотный ужин обязательно запивают кисломолочным айраном, который отлично устраняет тяжесть в желудке. Но будьте бдительны, иначе уезжая из Юго-Восточной Анатолии, рискуете не застегнуть на себе свою одежду (именно так и произошло со мной).

Когда ехать в Северную Месопотамию

Самое лучшее время для поездки — осень и начало весны: в это время здесь царит летняя погода, в сентябре может быть жарко, но поскольку климат в этом регионе Турции сухой, переносится жара гораздо легче, чем в той же Анталье. Зимой тут тоже вполне комфортно — днем будет тепло, а вечер и утро могут быть прохладными. Лето — не сезон, да и к тому же после середины марта здесь заметно вырастают цены на номера в отелях в связи с большим потоком туристов на религиозные праздники.

Безопасность в Месопотамии

Несмотря на близость к сирийской границе, предположения о том, что в Северной Месопотамии может быть опасно — уже давно не более чем миф. На улицах спокойно, не видно военных патрулей, внутренний туризм процветает, а уж кому как ни местным лучше знать, что происходит в этом регионе. Кроме того, как рассказали мне представители Проекта по развитию Юго-Восточной Анатолии (GAP), в последний год в этот регион сильно вырос поток японцев, для которых фактор безопасности чуть ли не на первом месте при выборе маршрута.